Мобильный
офис
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ПРОИЗВОДСТВО И СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ

Строительство бани

Внутренняя отделка бани

Баня — «сердце» любого приусадебного участка. В ней, по старой русской традиции, не только мылись, но и лечили хворь, отдыхали телом и душой, снимали усталость.

При внутренней отделке банного помещения используют несколько типов материалов: обычно это древесина, плитка или камень. Важно, чтобы все они были натуральными и не имели синтетических примесей. Искусственные материалы (линолеум, ламинированные, крашеные покрытия и прочее) допускаются в помещениях без резких перепадов температур: в предбаннике и моечной, так как они при высоком градусе выделяют токсичные вещества, пагубно влияющие на здоровье человека.

Отделка пола в бане

В самой парной пол обычно застилают плиткой или древесиной. Плитка не боится влаги и высоких температур, однако сильно нагревается и скользит. Если вы решили остановиться именно на плитке, то подумайте о покупке материала с шершавой поверхностью, предотвращающей скольжение. Следует позаботиться и о настиле, чтобы не обжечь ступни. Это могут быть деревянные щиты или специальные коврики. Дерево в этом плане однозначно выигрывает, но оно менее долговечно. Такой пол быстрее грязнится и его труднее мыть.

Градус в моечной не такой высокий, но влажность повышена, следовательно, стоит использовать влагостойкие материалы. Это может быть специально обработанная древесина, кафель, плитка, камень или наливной пол. В предбаннике можно использовать любые материалы.

Отделка стен и потолка

В русской парной обычно используют деревянную вагонку. Такой материал имеет ряд преимуществ: дешевизна, долговечность, отличные теплоизоляционные свойства, экологичность. Хвойные породы деревьев использовать не рекомендуется, поскольку при нагревании они выделяют смолы, которые не только могут обжечь, но и негативно влияют на здоровье, проникая с парами в легкие. Зато древесиной из ели и сосны можно обшить стены и потолок в предбаннике и моечном помещении. Чаще всего в отделке парной используется лиственница, липа, ольха, дуб, кедр и дерево абаши. Два последних отличаются особым качеством, но и стоят на порядок дороже.

Плитка чаще всего покрывает стены моечной и комнаты отдыха. Можно использовать разные виды. Мозаичная плитка обычно используется в восточных хамамах и может придать вашей бане некоторый колорит. Камень используют скорее в декоративных целях. Обычно им украшают печь и прилегающее к ней пространство.

Потолок обычно обшивают тем же материалом, что и стены. Помните принципы: нельзя использовать синтетические материалы и хвойные породы деревьев в парной, а в моечной желательно применять водоотталкивающие и нескользящие материалы.

Ленточный фундамент

Строительство – ответственный и кропотливый процесс, требующий строгого соблюдения инженерно-технических норм. Возведение объектов всегда необходимо начинать с фундамента, который служит важным элементом здания. Самым распространенным является ленточный фундамент. Данный вариант характеризуется надежностью, выдерживает общую нагрузку и не деформируется под ее воздействием.

Для создания основания можно использовать строительные материалы:

Основу располагают лентой по периметру, где будет находиться будущая постройка. Дополнительная устойчивость стен обеспечивается соединительными поперечинами.

Перед закладкой ленточного фундамента необходимо выбрать правильное место. Территория тщательно исследуется на наличие грунтовых вод, изучается плотность верхнего слоя земли, а также общая структура грунта. От типа сооружения и уровня промерзания почвы зависит глубина закладки базы. Если вы используете кирпич, то нагрузка на фундамент увеличивается, поэтому углубляться стоит не менее чем на 1,5 метра. Для мелких деревянных построек будет достаточно глубины 0,8 метра.

Закладка ленточного фундамента

Организация строительного процесса состоит из нескольких этапов:

  1. Нанесение разметки возводимых стен (в соответствии с проектом сооружения).
  2. Планировка грунта. Выкапывается траншея вдоль намеченного контура, глубина которой должна быть на 30 сантиметров больше высоты фундамента, а по ширине — чуть толще несущих стен. Дно котлована выкладывается 15-ти сантиметровым песчаным слоем, утрамбовывается, смачивается водой. В данном случае песок выступает в роли дренажа и снижает нагрузку основания. Гидроизоляция применяется, если под фундаментом протекают грунтовые воды.
  3. Монтаж фундамента.

Основным этапом является возведение фундамента. Для этого понадобится цемент, чтобы заделывать швы между кирпичами или блоками. Можно применять арматуру, которая обвяжет весь периметр конструкции, тем самым придаст ей дополнительную устойчивость. Особое внимание уделяйте углам, поскольку на них ложится вся нагрузка сооружения.

Закладка монолитного ленточного фундамента осуществляется с помощью деревянной опалубки. Щиты для нее сколачиваются и устанавливаются на каждой стене траншеи. Бетон заливается в середину стального каркаса. Основание будет высыхать примерно месяц, после можно будет приступать к кладке стен.

Загородный дом из оцилиндрованного бревна. Достоинства материала и технологии строительства

Современные коттеджи, загородные дома и бани строятся из качественных материалов. Например, из оцилиндрованного бревна. Это изделие из цельной древесины, прошедшее длительную подготовку, прежде чем поступить в продажу. В отличие от обычного бревна, оцилиндрованное обладает безупречно правильной геометрией, точными размерами, гладко отшлифованной поверхностью и небольшим процентом влажности. С помощью такого материала можно быстро и легко собрать любую постройку на загородном участке, не прибегая к изнурительным работам по обтесыванию, подгонке и распиловке пиломатериалов.

Оцилиндрованное бревно имеет все те же достоинства, что и обычная древесина: высокие теплотехнические показатели, экологичность, способность «дышать», красивый внешний вид. Но от простого бревна этот современный материал отличается более высокой стойкостью к неблагоприятным внешним воздействиям, что обусловлено тщательным отбором сырья и грамотной обработкой заготовок. Древесина подвергается сушке и антисептической обработке, в результате чего приобретает более высокую стойкость к поражению плесенью и микроорганизмами, меньше растрескивается и не подвергается значительной усадке. По долговечности строения из оцилиндрованного бревна превосходят постройки, возведенные по традиционным технологиям домостроения из простых пиломатериалов.

При производстве оцилиндрованного бревна применяется высококачественная древесина, заготавливаемая только в зимнее время года. Лес зимней заготовки характеризуется повышенной прочностью и минимальным количеством влаги. Это обусловлено тем, что в морозы древесина высыхает и становится более плотной.

Технология оцилиндровки позволяет удалить самый верхний слой бревна, не повреждая прочные слои. При этом используются высокоточные станки, благодаря которым удается получать заготовки с идеальной цилиндрической формой. В процессе обработки бревно теряет внутренние напряжения и впоследствии уже не трескается и не деформируется, как обычное бревно. Чтобы предотвратить растрескивание древесины на боковой поверхности, в верхней части каждого бревна выпиливают продольный паз. Если бревно начнет трескаться, то трещина с большей вероятности появится в этом месте и не будет видна снаружи. Благодаря этому постройки из оцилиндрованного бревна имеют более привлекательные стены, не изуродованные трещинами.

Дома из оцилиндрованного бревна можно не обшивать снаружи и изнутри, так как благодаря качественной шлифовке и обработке антисептиками материал приобретает идеально гладкую поверхность и отличную защиту от климатических воздействий. Поскольку необходимость в отделочных работах отпадает, застройщик может сэкономить драгоценное время и бюджет.

Строения из оцилиндрованного бревна превосходно смотрятся в загородной местности. Стены не теряют своей привлекательности, так как за счет защитного покрытия не подвержены воздействию солнечного ультрафиолета, высоких и низких температур, дождя и ветра.

Так как оцилиндрованное бревно в меньшей степени подвержено усадке по сравнению с простой древесиной, это позволяет завершить строительство в течение одного сезона. Любые отделочные работы и прокладку инженерных коммуникаций можно проводить сразу после окончания основных строительных работ, не дожидаясь полного завершения процесса усадки, который в случае с обычным бревном может длиться более года.

Как выбрать диаметр бревна

Дачные дома и бревенчатые коттеджи не просто по-прежнему актуальны, но их популярность неуклонно возрастает. Все объяснимо: бревно представляет собой экологичный и безвредный для здоровья материал, который выглядит эффектно даже в своем естественном виде. Бревна установить несложно, возведение стен потребует не более 10 дней, а то и меньше, при том что комплексное строительство деревянного дома займет не более 2 месяцев.

Бревенчатый дом

Строительство коттеджа из бревен потребует на порядок меньше затрат, чем из кирпичей. В бревенчатом доме всегда теплее – вот почему собственники земельных наделов предпочитают именно бревенчатые дома.
Они всегда смотрятся эффектно и оригинально, хорошо вписываются в любой природный ландшафт, не подразумевают трудоемкой и дорогой отделки. Древесина – легкий материал, поэтому и фундамент можно вырыть не столь глубокий. Все эти факторы существенно снижают затраты на строительство бревенчатого дома.
Наиболее приемлемая длина бревен — 6 м. Диаметр должен быть подобран исходя из целей и направленности эксплуатации здания. Важно, сколько будет этажей, каков периметр строения, тип отопления (печью, газом, электрическое и др.). Важно учесть и длительность проживания в таком доме – оно может быть круглогодичным либо временным.

Бревна для дома круглогодичного проживания

Специалисты советуют возводить бревенчатые дома для круглогодичного проживания площадью от 100 квадратных метров с размером диаметра бревна от 220 мм. Эти размеры наиболее приемлемы для зим средней зоны РФ. На севере и в условиях жестких зимних температур лучше подобрать бревна в диаметре минимум 240 мм.
Толщина бревен напрямую связана с их способностью удерживать тепло. Помимо этого, толстые бревна не столь сильно растрескиваются и проявляют меньшую восприимчивость к влиянию влаги. При возведении домов из толстых бревен понадобится меньше сырья для конопатки. В южных областях России, когда зимой нет суровых морозов, можно и вовсе не конопатить строение.
Дом из толстых бревен дает меньшую усадку, и она проходит более равномерно и быстро. Такой сруб массивнее, вот почему бревна хорошо прилегают друг к другу, что снижает интенсивность усадки и потери тепла. Важно и то, что между бревнами нет зазоров.

Бревна для дачных и банных построек

Для малых дачных домов и бань площадью до 100 квадратных метров следует подбирать бревна 180-200 мм в диаметре. Когда стоит задача максимально утеплить здание, допустимо применять бревна с расширенным пазом. Это целесообразно, потому что тогда можно отказаться от большого диаметра бревен, снизить потери тепла и – сэкономить.
Увеличить теплоизоляцию постройки из бревен меньшего диаметра помогают также хорошая отделка, конопатка и укладка утепляющих материалов, утепление окон и дверей. Всегда теплее, если есть предбанник или прихожая.
В нашем каталоге можно посмотреть уже выполненные проекты дач, коттеджей и бань из бревен. Архитектор предложит вам проект, независимо от уровня сложности, планировки и оформления. А наши мастера выберут оптимальные материалы, таким образом, чтобы все размеры идеально подходили друг другу.
Мы сами выбираем и заготавливаем бревна, отслеживаем все этапы производственного процесса, контролируем соответствие стандартам ГОСТ. В нашей компании есть прочные бревна высокого качества из северных лесов 180, 200, 220 и 240 мм в диаметре.

Устройство русской бани

Традиционная русская банька с печкой-каменкой в отдельном срубе – непременный атрибут загородного дома или дачи. Хоть и невелика она, но щедро дарит здоровье и силу, поднимает настроение, тонизирует организм.

Относительно сторон света располагать баню лучше дверью на юг, так меньше будет сугробов. А окнами на запад, чтобы максимально использовать вечерний солнечный свет.

От природных водоемов лучше баню отдалить метров на 20 – 30, чтобы избежать затапливания. При оборудовании стока нужно проследить, чтобы грязная вода не попадала в водоем.

В небольшой бане часто приходится объединять парилку с моечной, а предбанник является и раздевалкой, и местом для отдыха. Если же метраж позволяет, лучше, чтобы все помещения были отдельными.

Предбанник строится из расчета не менее 1,3 м2 на каждого человека. Так как это не только раздевалка и место хранения топлива и воды, а еще и отдыха – неплохо бы сделать ее комфортной и уютной. Скамьи шириной не меньше 60 см, а длиной около 40 см обеспечат удобство при «посиделках». Понадобятся столик, полка и зеркало – это минимальный набор для предбанника.

Из предбанника дорога в моечную. Моечную от парной лучше отгородить легкой перегородкой – это даст возможность одновременно одним мыться, другим париться. Здесь самое простое устройство – небольшая скамейка, ведра, банные аксессуары — главное чтобы хватило места облиться водой.
Парилка с печкой – сердце русской бани, самое главное в ней помещение. Именно печка-каменка дает волшебные и оздоравливающие жар и пар. Можно, конечно, установить электрическую, но она не конкурент каменке. Печка строится так, чтобы одновременно обогревать все помещения бани. Чем толще будут стенки печки, тем медленнее она будет остывать и дольше сохранит тепло. Если печка дровяная, лучшие дрова – березовые, они не искрят. Осиновые тоже хороши.

Пар получают путем полива водой на раскаленные камни. Камни лучше использовать округлые, темного цвета; если собрать их у воды, они прослужат гораздо дольше. Необходимое условие – хорошая вентиляция в бане, чтобы пар оздоравливал.

Наиболее подходящий материал для строительства бани – бревна из древесины хвойных пород, не содержащих большого количества смолы – ели, сосны. Такие стены хорошо впитывают пар и влагу, поддерживая в парилке постоянную температуру и влажность – это «дышащий» материал. Натуральное дерево – прочное, воздухо- и газопроницаемое. Да еще и дарит свое тепло и аромат, создавая в бане особую атмосферу.

Чтобы сократить потери тепла, следует окна сделать небольшими — из двух рам, а дверной порог — высоким. Освещение приглушенное, лампы используют с нержавеющими плафонами. Скамьи в парной шлифуют до идеального состояния, делают из твердых не смолистых пород и прикрепляют их к стенам, оставляя щель для стекания воды. Скамьи желательно оборудовать подголовниками и подставками для ног.

Если позволяют средства – купите готовую баню. Состав помещений стандартный – предбанник, парная и моечная; печка, лавки, столик тоже предусмотрены.

Правила монтажа окон и дверей в деревянном доме

Любой дом после строительства подвержен усадке. Но деревянные дома делают это по-своему и требуют применения иных правил монтажа дверей и окон. 


Особенности усадки

Каменные дома имеют свойство оседать вследствие давления на грунт. Если геологические изыскания проведены верно, а проект разработан грамотно и с учетом особенностей грунта, то происходит это обычно без заметного изменения геометрии самих стен в области оконных и дверных проемов.

Деревянные дома подвержены усадке из-за природы самого стройматериала.
Дерево — это живой материал, который в отличие от камня имеет свойство изменять размеры в зависимости от собственной влажности и влажности воздуха.

Причем размер усадки зависит от сорта древесины, ее регионального происхождения и времени рубки.

Сильнее всего процесс усушки приходится на первые два года эксплуатации.Для минимизации влияния усадки перед проведением отделочных работ (в том числе перед установкой окон/ дверей) срубу дают определенный срок, чтобы он выстоялся. На это время вместо окон/ дверей устанавливают защитные балки.

Но усадка на этом не останавливается — она просто замедляется. И если окна/ двери установить жестко, как в каменном доме, то их либо заклинит, либо вообще раздавит.

Казалось бы, чего проще — сделать оконные рамы и дверные коробки из древесины такой же влажности, что и сам сруб. И пусть они усыхают вместе со стенами. Но древесина усыхает по-разному, даже если это одна и та же порода дерева. Более всего изменяются поперечные размеры относительно расположения волокон, и практически не меняется длина. Другими словами — венцы сруба будут оседать, а боковины оконной и дверной коробки в высоту останутся прежними.

Чтобы бороться с этим явлением, окна/ двери устанавливают в окосячку (обсаду).

Это специальная коробка из толстых прочных и сухих досок, которая крепится в проеме не жестко, а скользящим способом, чтобы при усадке венцы свободно могли проседать. Сверху (между окосячкой и бревном верхнего венца в проеме) оставляют зазор, достаточный для компенсации усадки. Этот зазор закладывают межвенцовым утеплителем, а после установки окна или двери закрывают наличником.

Чтобы обсадная рама не «выпала» из проема, но в то же время не мешала свободному смещению венцов при усушке, ее фиксируют по бокам при помощи скользящего соединения шип-паз. Именно способом изготовления этого соединения и отличаются разные варианты обустройства окосячки.


Устройство обсадной коробки

  1. Простейший вариант выполнения окосячки — закладной брусок и доска. В боковых торцах проема вырезают паз, куда закладывают брус. По высоте, он не должен доходить до верхнего венца на расстояние компенсационного зазора. К этому брусу на саморезы крепят доски обсадной коробки, которую сколачивают заранее, причем, по длине саморезы не должны выступать из бруса. Самая большая сложность — не попасть саморезами насквозь на торец проема и не расколоть закладной брус. Недостаток этого способа — лишняя щель между брусом и доской обсадной коробки.
  2. Следующий вариант надежнее, но технически его выполнить сложнее. По расположению шипа и паза аналогичен предыдущему способу. Пазы — в боковых торцах проема, шип — на окосячке. Отличия состоят в том, что: вместо закладного бруска и доски используют профилированный брус с Т-образным сечением; сборка обсадной коробки проходит по месту (в собранном виде ее в пазы не вставить).
  3. Третий вариант — в колоду. В отличие от второго способа, он предусматривает зеркальное расположение паза и шипа. А именно: паз — в боковинах обсадной коробки, шип — на торцах проема.

Для всех случаев внутренний профиль доски обсадной рамы бывает «гладким» либо «с четвертью». От этого зависит способ установки окна.


Правила монтажа

После установки обсады окна/ двери можно монтировать по общепринятым правилам. Главное условие, чтобы крепление рамы и дверной коробки не «прошивало» насквозь обсадную коробку и не мешали ее свободному перемещению относительно проема.

Теплоизоляция щелей между обсадой и стеной проходит посредством тех же материалов, что и для венцов (мох, пакля, джут, войлок и т. п.). Категорически нельзя задувать их монтажной пеной. Исключение — нижняя доска, она единственная крепится к нижнему венцу жестко. А вот зазоры между рамой окна и обсадой можно запенить.

Расценки на сборку домов из оцилиндрованных бревен

В зависимости от выбранной вами для постройки собственного коттеджа компании стоимость сборки дома из оцилиндрованного бревна будет различаться. Зависит она от многих параметров, но рассчитать примерную цену вполне возможно. Необходимо лишь понимать, что входит в итоговую смету и существенно влияет на расходы.

В первую очередь — стоимость строительного материала. На сегодняшний день она колеблется от семи до девяти тысяч рублей за кубический метр. Зависит это от породы и происхождения древесины. К примеру, сосна имеет много меньшую цену, чем дуб или кедр, ведь она встречается в гораздо большем количестве регионов, и ее заготовка популярна. Также влияет на цену диаметр дерева, так как чем он больше, тем лучше удерживается тепло внутри домов из данных бревен. И, наконец, влажность. Более надежен и долговечен будет дом из высушенной древесины. В стоимость материалов для стен кроме оцилиндровки входят и монтажные заготовки.

Во вторых — отдельно оплачивается сборка здания. Зависят расценки данного процесса от особенностей проекта и местоположение сооружения, но есть некое среднее значение, составляющее примерно две с половиной тысячи рублей за кубический метр. Одна из распространенных сборок, сборка на нагели, соединяет стену, что называется, «на века», никакая деформация после усушки будет не страшна.

Если осуществлять не просто монтаж при помощи оцилиндрованного бревна до самой крыши, а еще и строить эркеры, то стоимость увеличивается в два раза. Увеличит цену и наличие в сборке лиственницы (данная порода обычно используется для укладки первых венцов). Чтобы не сильно завысить итоговую смету, можно использовать дешевый профлист или металлочерепицу для установки крыши — семьсот рублей за квадратный метр.

Стоит знать средние расценки по еще некоторым параметрам. Обсадные конструкции — триста рублей за метр. Шлифовка сруба и антисептическая обработка — от ста пятидесяти рублей за квадратный метр. За укладку рулонного утеплителя (джутовое или льняное волокно), установку компенсаторов усадки, торцовку деталей и многое другое входит в стоимость сборки сруба.

Для создания проекта дома, коттеджа или бани из оцилиндрованных бревен используется профессиональная программа К3–Коттедж, которая позволяет осуществить полную автоматизацию процесса производства и обеспечение документацией всех участков работы домостроительного предприятия.

Стоимость проектирования составляет пятьдесят рублей за квадратный метр стены, в случае заказа строительства, действуют акция – проект бесплатно!

Строительство рубленого дома

Любой сруб относится к элитарному виду строений и является экологичным. Дерево соответствует санитарным нормам и не создает дискомфорт. Такие дома ручной рубки стоят очень долго. Финансовое вложение в них – выгодное дело.

Технологический прогресс сделал возможным поточное производство домов из дерева. Это позволило увеличить производственный объем и минимизировать себестоимость продукции. К сожалению, конвейерный метод характеризуется ограниченностью ассортимента. Популярностью пользуется именно авторская работа, производимая вручную. Это скорее творчество, чем производство.

Применяемая древесина

При возведении сруба ручным способом широко применяется сосновый пиловочник, заготавливаемый в зимний период. Встречаются также и другие древесные породы. Хвойные хорошо пропускают воздушные массы. Предпочтение отдается прямой стволовой части, обладающей небольшой сбежистостью. Стволы не заготавливают в низине. В результате удается избежать развития грибковых колоний или гнили в процессе эксплуатации.

Сосна имеет высокую плотность и не растрескивается. Ее древесину легко подвергнуть обработке. Повышенная смолянистость допускает применение сосны в условиях влажного климата. Минусом является то, что с течением времени на поверхности наблюдается синева, образующаяся под воздействием тепла и влаги. Удалить ее можно специальными составами.

Эксперты сходятся во мнении относительно лучшего времени для строительства сруба. Все выступают за зиму. Древесина, заготовленная в этот период, не слишком сырая. Она не покроется трещинами при домовой усадке.

Ель тоже довольно прочна. Ее волокнистая структура мягкая и эластичная. Меньшее содержание смолы в еловом материале сокращает эксплуатационный срок построенного дома. Часто отмечается гниение и появление трещин. Ель находит применение для внутренней домашней отделки.

Лиственница относится к разряду дорогих древесных пород. Ее срок службы превышает таковой для сосны. Влага древесине не страшна. Высокая плотность сказывается на теплопроводности дерева. Она находится на высоком уровне. Лиственница массивнее и тверже сосны. Ее усадка проходит длительно. В основном эту древесную породу используют при создании полового покрытия. Северный лес считается наиболее приемлемым для деревянного домостроения. Древесина там плотная и однородная.

Ствол буквально пропитан эфирными маслами. Они предотвращают грибковое и плесневое поражение. Дом из кедра, например, хорошо кондиционируется и насыщается ионами. Он простоит не одно столетие. Заготовить эту древесину сложно. Процесс трудоемкий. Этот нюанс привел к тому, что доля домов, сооруженных из кедровой древесины не так велика. Сказываются и ограничительные квоты на лесозаготовку.

Редко можно увидеть и дома из сухостоя. Гораздо чаще они попадаются на территории Финляндии. Очень дорого заниматься доставкой естественно высушенной древесины. Дороговизна транспортировки оказывает влияние на окончательную стоимость сруба.

Диаметр бревен

Пористая древесная структура влияет на теплопроводность бревен. Бревенчатый диаметр определяет энергоэффективность деревянного строения. Большой спрос при строительстве наблюдается на бревна с показателем 20-24 см. Однако они не отвечают строительным нормам и требованиям к теплосбережению. Несмотря на это, ценовая доступность материала сохраняет его востребованность на высоком уровне.

Применение при строительстве массивных бревен провоцирует увеличение фундаментной нагрузки. Финансовые затраты увеличиваются. Бревна с диаметром, достигающим 40 см, являются доступными только для не испытывающих недостатка в деньгах людей.

Бревна с объемом до 60 см идут на строительство деревянных срубов класса «Премиум». Доставка этого строительного материала сложна, так же как и поиск подходящих деревьев. Лафет для их перемещения необходимо сооружать тоже из очень крупных бревен. Эксперты считают оптимальным строительным сырьем для дома, в котором планируется постоянное проживание, бревна с толщиной до 30 см.

Технологические особенности деревянного домостроения

Бревна окоряются с целью защиты от короеда после их заготовки и окончания сортировочных операций. При помощи скобеля производится съем верхнего древесного слоя. Инструментальное удаление заболони обеспечивает сохранность качеств древесины и отсутствие гнили. Строгание зачастую выполняется электрорубанком. Скобель справляется с этой задачей не очень хорошо, оставляя неровности и зацепы. Выструганное бревно иногда похоже на оцилиндрованное.

Далее, бревна складируют под навесом для просушки и проветривания. Производится их обработка с торца антисептическими средствами. Сушка древесины обязательно должна быть естественной, а это очень длительный процесс, продолжающийся около 3 лет. Поэтому строительство ведется из материала естественной влажности. После подсыхания бревна классифицируют по местоположению и ряду в срубе. Выполняется их укладка в него и разметка. В каждом бревне оформляется продольно ориентированный паз. Он делает укладку плотной и облегчает процесс утепления. Пару продольных пропилов, так же как и поперечных, делают пилой. Затем в дело вступает топор. Венцы скрепляются нагелями из дерева через проделанные отверстия. Такое крепление исключает усадочное смещение древесины.

Бревна скрепляются в углах соединением в виде замка. Бревенчатые срубы вырубаются с остатком или без него. Первый способ более распространен из-за создания лучшей теплозащиты. Его минус состоит в возникновении зазоров по периметру «чаши» при бревенчатом высыхании. Соединение бревен посредством «канадской чаши», например, не приводит к образованию щелей. Им не позволяет появиться вес бревна.

Применяют и угловое соединение. Оно считается экономичным. Это рубка «в лапу». Материальная экономия обеспечивается отказом от выпусков. К такому варианту строительства прибегают, если заказчик не хочет иметь выступающие из стены бревна. Внешние углы зашиваются доской или вагонкой. Бревна перед укладкой обрабатывают антисептиками.

Виды угловых замков для сруба влияют на фундаментный размер. Под 6-метровые бревна с рубкой «в чашу» он составляет 6х6 м. Особое внимание при строительстве необходимо уделить закладке 1-го венца. Его положение должно быть строго горизонтальным. Кладка остальных бревен сопровождается тщательной подгонкой каждого. Они пропиливаются в продольном направлении. Это предотвращает появление трещин скрытого характера при усушке. Видимые трещины будут иметь место в любом случае. Они не оказывают влияния на конструкционную прочность. Возможно лишь уменьшить их число и величину. Необходимо дать дому постоять. Произойдет высыхание бревен в естественных условиях. Специально протапливать помещения для этого не следует. Ситуация с трещинами только усугубится.

Завершив укладку последнего венца, приступают к угловой торцовке. Бревенчатые торцы опиливаются в вертикальном направлении. Часто их украшают декоративными срезами. Практикуются и рубленые фронтоны. Помимо бревен, фронтон состоит из слегов и крышного конька. Вырубка «чаш» производится только в бревнах фронтона. Фронтонная рубка оканчивается опиловкой под наклоном бревенчатых торцов, слег и крышного конька.

Эксперты полагают, что для полной усадки сруба требуется не менее 1 года. Раньше отведенного срока в дом заезжать не стоит. Многие участники строительного рынка, специализирующиеся на деревянном домостроении, вводят заказчиков в заблуждение, говоря о возможности переезда сразу после завершения работ или спустя 6 месяцев. Это чистое лукавство с расчетом на получение быстрой прибыли. Срок выстаивания дома определяется бревенчатым диаметром. Если возникла потребность быстрого вселения в постройку, то предпочтение лучше отдать клееному брусу, а не рубленому бревну.

Качество рубленого строения

Ручная рубка основывается на огромном опыте, наработанном в течение многих веков. За это время сложились традиционные технологии деревянного зодчества. Рубленый дом соединяется особым образом. Дерево является уникальным само по себе. От опытности мастеров зависит успешность строительства деревянного дома. Обработка бревен и их соединение выполняется поэтапно. Присутствует очень большая доля ручной работы, выполняемой с привлечением разнообразных инструментов по дереву. Они используются как при возведении домовой коробки, так и на стадии художественной отделки углов, террасного и арочного пространства, фронтонов и выносов. Чтобы все выглядело идеально, требуются «золотые» руки.

Виды фундаментов для деревянных бревенчатых домов и бань

При строительстве деревянных бревенчатых домов и бань основной задачей является выбор типа фундамента. На этот выбор влияет множество параметров — габариты будущего сооружения, грунты основания, глубина сезонного промерзания и т.д. Рассмотрим 4 наиболее популярных варианта фундамента.


Опорно-столбчатый

Может применяться при возведении бань и конструкций небольших домов из легких пород древесины. Может быть сборным (из фундаментных блоков ФБС) или монолитным (например: бутобетонным). Столбы устраиваются на заглубленной песчаной подушке с расстоянием между гранями в 150-250 см. Места установки дополнительных столбов — угла сруба и точки, в которых пересекаются перегородки.

Простота и малые размеры являются одновременно и главным минусом опорно-столбчатых фундаментов. Так как они не предназначены для высоких нагрузок от тяжелых конструкций, их применение на строительной площадке встречается намного реже.


Ленточный

Бывает двух подтипов — мелкого и глубокого заложения. Для деревянных срубов отлично подходят первые — они не предполагают ощутимых временных и финансовых затрат. Вторые применяются при наличии цокольного этажа, подвала и подземного гаража. Устройство ленточных фундаментов выполняется по контуру будущего строения, под внутренними стенами и максимально нагруженными перегородками. Монтируется из готовых блоков ФБС или заливается из монолитного железобетона.

Минусов не так уж и много. Сравнительно высокая стоимость материалов сборной конструкции и высокая трудоемкость монолитного варианта ленточного фундамента. А также потребность в дополнительных мероприятиях при неблагоприятных геологических условиях — пучинистых и просадочных грунтах, высоком уровне грунтовых вод и значительной глубине сезонного промерзания почв.


Плитный

Является самым надежным фундаментов, устраиваемым под деревянными бревенчатыми домами и банями только при наличии сложных геологических условий. Его ощутимое преимущество — возможность устройства выше уровня промерзания грунтов.

К минусам, из-за которых к плитному фундаменту прибегают только в самых сложных условиях, можно отнести высокую стоимость (вследствие большого расхода бетона и арматуры) и значительные сроки строительства.


Винтовые сваи

Одно из современных решений, хорошо зарекомендовавших себя на сложных грунтах. Винтовым сваям не страшны промерзающие, пучинистые, заболоченные и просадочные грунты. Они вкручиваются в грунты механизированным способом или вручную под углами будущей постройки и в точках пересечения перегородок. Винтовые сваи имеют ощутимый плюс — снижение стоимости устройства фундамента на 30-70 %.

Минусы винтовых свай — подверженность коррозии, при использовании некачественного металла, и сложность применения в грунтах, содержащих крупные камни в большом количестве.

Что нужно знать при покупке бревенчатого сруба

Популярность бревенчатых домов в настоящее время постоянно растет. Ведь, что может быть приятнее, чем насладиться запахом натурального дерева у себя дома. Кроме того, деревянные здания поддерживают прекрасный микроклимат внутри помещения и хорошо сохраняют тепло в холодное время года.

На рынке представлен огромный выбор готовых срубов для строительства деревянного дома. Чтобы не разочароваться в выборе и построить хороший дом, необходимо тщательно подбирать сруб. При выборе необходимо обратить внимание на множество нюансов.

Как найти хороший сруб

Сруб должен быть изготовлен из дерева, заготовленного зимой. Такая древесина не деформируется и сохраняет свой цвет. Благодаря отсутствию сокодвижения, материал хорошо просыхает и не поддается грибку и плесени. Чтобы не ошибиться лучше приобретать сруб зимой, ведь каждый заготовитель стремиться продать свое изделие сразу после заготовки.

Лучшая древесина для строительства бревенчатого дома растет на возвышенности и сухой почве. Дерево, срубленное на болотистой местности, быстро начинает гнить и обрастать плесенью. Если вы покупаете срубы домов на заказ, то рекомендуется съездить на делянку где будет рубиться лес, и оценить условия произрастания.

Также стоит уделить большое внимание осмотру обработки древесины. Поверхность бревен должна быть гладкая, чисто обработанная и без сколов и трещин. Качественная обработка не только визуально лучше выглядит. Гладкие бревна меньше впитывают влагу, что обеспечивает долговечность всей конструкции.

Не стоит приобретать сруб из бревен небольшого диаметра. Чаще всего они дешевле, но лучше сразу отказаться от такого предложения. Самый подходящий диаметр сечения – от 25 до 40 см. Такой материал придает дому красивый внешний вид и хорошие теплоизоляционные свойства.

При выборе сруба немаловажным фактором является тип рубки. Чаще всего они рубятся в чашу или в лапу. Самые лучшие дома получаются из вырубленных в чашу срубов. Они имеют более привлекательный внешний вид и защищают дом от продувания. Изделие, вырубленное в лапу хорошо, подойдет для летних построек. Единственным преимуществом такого способа изготовления является экономия материала и соответственно низкая цена.

Покупать сруб необходимо в собранном состоянии. В противном случае вы не увидите, как выглядит готовая конструкция. Также стоит отметить, что если сруб долгое время хранился в разобранном виде, то древесина может изогнуться. В таком случае высока вероятность, что у вас не получится его собрать.

Внимательный выбор поставщиков

Приобретая сруб дома вы должны серьезно отнестись к выбору товара. Ведь дома строятся на века, и не качественное изделие может принести множество проблем в будущем.

Не стоит стесняться при разговоре с поставщиком. Добросовестный продавец ответит на все ваши вопросы. В противном случае лучше поискать другого поставщика. Не следует также гоняться за низкой ценой, как правило, за дешевизной нередко стоят некачественные материалы или несоблюдение стандартов.